Gdybyśmy spojrzeli na minione czasy, zdalibyśmy sobie sprawę, że stosowanie kwasów złuszczających w pielęgnacji skóry nie jest niczym nowym. Kleopatra, Królowa Starożytnego Egiptu, regularnie kąpała się w osłoim mleku, obecnie znanym jako bogate w kwas mlekowy, podczas gdy Francuzki używały starego wina zawierającego kwas winowy. Osobiście uważam, że chemiczne peelingi twarzy są dość ostre na skórze i wierzę, że korzyści, jakie oferują, można uzyskać w inny sposób, ale tym bardziej są one bardzo popularne. Dlatego też, ponieważ wielu z Was pytało o moją opinię w tej sprawie, przygotowałam krótki przewodnik z ich właściwościami, dawkowaniem i zastosowaniem.
JAK ONE DZIAŁAJĄ
Chemiczne peelingi twarzy to kwasy złuszczające, które zmieniają pH skóry, powodując rozpad i zanikanie połączeń komórkowych korneocytów (komórek dojrzałych), przyspieszając ich likwidację. W rezultacie podstawowa warstwa skóry (najgłębsza warstwa naskórka) przyspiesza proces odnowy tkanek.
KWAS CITRYKOWY
Znajduje się w żywności, zwłaszcza w owocach cytrusowych. Cytryny są szczególnie bogate w ten kwas i mogą zawierać do 8% suchej masy. Oznacza to, że każdy litr wyciśniętej cytryny zawiera do 47g kwasu cytrynowego. Jego działanie jest głównie keratolityczne.
GLUCONOLATON
Uwalnia kwas glukonowy, który wspomaga złuszczanie i odnowę komórek oraz moduluje proces rogowacenia. Posiada również dobre właściwości przeciwutleniające i odbudowujące, co czyni go idealnym do stosowania na uszkodzonej barierze ochronnej skóry. Jest to środek złuszczający o doskonałych właściwościach nawilżających, a ponieważ jest naturalnie obecny w skórze, pomaga w odnowie komórek. O wiele łagodniejszy niż inne hydroksykwasy, jest zwykle łączony z innymi środkami złuszczającymi (w szczególności z alfa-hydroksykwasami), dzięki czemu produkt do peelingu twarzy jest mniej drażniący dla skóry.
KWAS GLYCOLICZNY
Otrzymywane z naturalnych źródeł, takich jak owoce, buraki i trzcina cukrowa. Poziom wytwarzanych złuszczeń jest zazwyczaj bardzo powierzchowny i nawet bez usuwania produktu prawdopodobieństwo podrażnienia skóry jest stosunkowo niskie. Wraz z rozwojem chemicznych peelingów twarzy, ten zapewnia bardzo szybkie złuszczanie (lekka cząsteczka, niska masa cząsteczkowa, łatwo wchłaniana przez skórę).
Korzyści:
Kwas glikolowy stymuluje syntezę kolagenu, kwasu hialuronowego, mukopolisacharydów.
Ma doskonałe właściwości złuszczające w stężeniu od 10 do 15% i dlatego jest stosowany w leczeniu trądziku, łuszczycy i rogowacenia.
W wyższych stężeniach (15-70%) kwas złuszczający stosowany jest w leczeniu drobnych linii, rozstępów i przebarwień.
Częste działania niepożądane: zaczerwienienie, zapalenie skóry, mrowienie, rumień i uczulenie skóry.
KWAS LAKTYCZNY
Kwas mlekowy ma właściwości bardzo zbliżone do kwasu glikolowego, z dodatkową korzyścią w postaci bardziej ekonomicznej i lepszej kompatybilności ze skórą. Jest jednym z chemicznych peelingów do twarzy, które w naturalny sposób zakwaszają powierzchnię naskórka. Nigdy jednak nie osiągnął takiego samego sukcesu handlowego jak kwas glikolowy, który jest znacznie bardziej popularny w produktach do pielęgnacji skóry. Sprzyja on miękkości, nawilżeniu, świetlistości i elastyczności skóry, ale więcej badań wymaga potwierdzenia, czy jest on w stanie stymulować syntezę ceramidów, a tym samym zwiększyć jej funkcję barierową.
Korzyści:
Stosowany jako środek złuszczający w leczeniu łupieżu, rogowacenia, brodawek, modzele i trądziku.
Zazwyczaj w połączeniu z innymi środkami złuszczającymi przeciwdziałają wysuszonej, popękanej skórze.
Stosowany w produktach do higieny kobiecej.
Częste skutki uboczne: zaczerwienienie, zapalenie skóry i uczulenie skóry.
KWAS LAKTOBIONOWY
Kwas ten powstaje w wyniku połączenia kwasu glukonowego, polihydroksykwasu i cząsteczki cukru (galaktoza). Ze względu na stosunkowo dużą masę i sposób, w jaki reaguje na wilgoć, otrzymane złuszczanie jest bardzo powierzchowne i lekkie.
Korzyści:
Znaczące działanie naprawcze i lecznicze, typowe dla galaktozy, cukru, który odgrywa kluczową rolę w syntezie kolagenu.
Ma on bardzo silne działanie antyoksydacyjne.
Rozjaśnia i zmiękcza skórę. Jest znacznie łagodniejszy niż inne hydroksykwasy.
Wspomaga odnowę komórkową poprzez regulację keratynizacji.
Stosowany jako kuracja przeciw starzeniu się skóry.
Ze względu na jego delikatne działanie, jest stosowany na wrażliwą skórę.
KWAS MALICZNY
Alfa-hydroksykwas (AHA), który pochodzi z owoców, zwłaszcza jabłek. W połączeniu z innymi AHAs zapewnia bardzo dobrą aktywność keratolityczną - powoduje szybsze oderwanie dojrzałych komórek i zmniejsza grubość warstwy rogowej naskórka. Pozwala to na szybką eliminację przebarwionych komórek, zwiększając świetlistość skóry. Może być również stosowany na skórę z trądzikiem torbielowatym, ponieważ powoduje drenaż zmian skórnych.
KWAS MANDELICZNY
Kwas migdałowy został po raz pierwszy użyty w produktach do pielęgnacji skóry około pięćdziesiąt lat temu i od razu stał się hitem. Do tego stopnia, że dziś jest on jednym z najczęściej stosowanych składników w recepturach przeznaczonych do rozjaśniania i złuszczania skóry. Nazwa "mandelik" wywodzi się od słowa "mandel", które w języku niemieckim oznacza migdał.
Dla mnie jest to jeden z chemicznych peelingów twarzy, który znajduje się pomiędzy kwasem glikolowym a salicylowym (jest silniejszy od kwasu glikolowego, ale nie tak silny jak kwas salicylowy). W większości przypadków nie występują efekty uboczne, takie jak pieczenie czy mrowienie bezpośrednio po jego zastosowaniu, dlatego też jest on często zalecany dla wrażliwych typów skóry. Ten kwas złuszczający może być również stosowany przed ekspozycją na słońce, ponieważ nie jest wrażliwy na światło.
Korzyści:
Jest on stosowany głównie w leczeniu trądziku.
Przydatny również w leczeniu zaskórników, przebarwień skóry, suchej popękanej skóry, drobnych zmarszczek i trądziku różowatego.KWAS PYRUWOWY O wiele silniejszy niż kwas glikolowy i salicylowy.
Korzyści:
Silne działanie keratolityczne, stosowany w leczeniu niedoskonałości skóry.
Szybka eliminacja komórek barwnikowych, które zwiększają świetlistość skóry.
Dzięki lipofilowości przenika głęboko do pęcherzyków włosowych, gdzie działa bakteriostatycznie i komedolitycznie, powodując drenaż cyst i mikrocyst.
Ma również działanie sebostatyczne na skórę.
KWAS RETINOICZNY(Pochodzący z retinolu)
Kwaśna forma witaminy A. Znane jest działanie złuszczające kwasu retinowego, który naprawia i normalizuje zdolności skóry. Jednakże, podobnie jak tretinonina, kwas retinowy jest znanym teratogenem w dużych dawkach, nawet długo po zakończeniu zabiegu. Jego stosowanie jest zabronione w okresie ciąży i karmienia piersią.
Korzyści:
Wspomaga odnowę komórkową, nawilża skórę i utrzymuje ją na dłużej miękką.
Ten chemiczny peeling do twarzy jest zwykle sporządzany razem z aktywnymi składnikami depigmentacyjnymi.
Może być stosowany w leczeniu drobnych zmarszczek.
Utrzymuje integralność i funkcjonalność skóry.
KWAS SALICYLICZNY
Kwas beta-hydroksylowy (BHA) pochodzący z hydrolizy enzymatycznej salicyny, glikozyd salicozydowy ekstrahowany z rośliny Salix alba (wierzba). Jest to kwas silniejszy niż te wcześniej wymienione w tym artykule. Ponieważ jest rozpuszczalny w oleju i lipidach skóry, może łatwo przeniknąć do warstwy rogowej naskórka i do wnętrza przewodów łojowych. Jest to również dobry środek przeciwbakteryjny.
Korzyści:
Stosowany w pielęgnacji skóry do przygotowywania powierzchniowych peelingów przeznaczonych do leczenia łagodnego lub umiarkowanie krostkowego trądziku.
Szybko penetruje zmiany zapalne, zabijając bakterie i łagodząc podrażnienia skóry.
Działanie złuszczające gwarantowane nawet przy bardzo niskich stężeniach (1-2%). Stosowany również w leczeniu melazmy i przebarwień pozapalnych.
Przez cały okres leczenia (4-6 sesji, w odstępie co najmniej 3 tygodni) zdecydowanie zaleca się unikanie ekspozycji na słońce. Częste efekty uboczne: Efekt złuszczający może być bardzo widoczny, czasami powodując pojawienie się ciemnych plam (które samoistnie znikają po kilku dniach). Nie należy go podawać osobom uczulonym na salicylany.
KWAS TARTARYCZNY
Kwas winowy to kolejny alfa-hydroksykwas występujący w owocach, szczególnie obficie występujący w winogronach i tamaryndach. Stosowany jest głównie w produktach rozjaśniających skórę, przeznaczonych do leczenia melasmy. Stosowany jest również w produktach przeciwtrądzikowych, przeciwstarzeniowych oraz w leczeniu nieczystej, zablokowanej lub zgrubiałej skóry. Inną ważną właściwością jest zdolność do regulowania pH skóry. Stosuje się go zazwyczaj w stężeniach od 1 do 10%, samodzielnie lub w połączeniu z innymi alfa-hydroksykwasami.
TRETINOINA(Pochodząca z retinolu)
Stosowany w dermatologii jako środek złuszczający w leczeniu przebarwień pozapalnych. Stosowany jest zwykle w bardzo niskich stężeniach (0,05-1%). Oferuje długotrwałe widoczne efekty (6 miesięcy i więcej po zabiegu).
KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY (TCA)
Stosowany tylko w dermatologii do leczenia brodawek, przebarwień skóry, blizn potrądzikowych i pooperacyjnych, trądziku różowatego, średnio-ciężkiego fotostarzenia, melasmy, plam słonecznych, rogowacenia.
Stosowany jest w stężeniach od 10% do 40% w zależności od rodzaju wykonywanego peelingu (10-25% dla peelingu powierzchniowego, 30-40% dla peelingu głębokiego). W zależności od zastosowanego stężenia, skóra może potrzebować od 3 do 15 dni na regenerację. Po zabiegu mogą pojawić się użądlenia, pieczenie, hiperiemia, zaczerwienienie, obrzęk i rumień.
